Я долго искал интересную статью про фотографию под землей, но все что я нашел это всего лишь несколько статеек про фотосъемку в природных пещерах где на фоне весьма качественных картинок очень размыто и в общих чертах почувствуется как эти самые снимки получить. В силу этих обстоятельств я решил написать о том, как я снимаю под землей. Может быть у вас есть или вы видели где-то полезную информацию по данной теме? Буду очень рад если поделитесь. Мне кажется данный пост будет интересен новичкам в данном деле, но может быть и искушенный фотограф найдет что-то интересное для себя.
Первое, о чем следует упомянуть – фотосъемка происходит при весьма скудном освещении, а чаще всего при полном его отсутствии. Как известно, фотографическую картинку рисует именно свет. Под землей имеется уникальная возможность в полной мере самостоятельно определять Какой это будет свет, его температуру и интенсивность. Выбор оборудования Я решил описать этот момент в формате среднестатистического фотографа-любителя, у которого нет доступа к топовой фототехнике мировых производителей, но и съемка “мыльницей” осталось в далеком прошлом. В данный момент я снимаю камерой Pentax K-r. Выбор пал на нее в силу хороших показателей матрицы, лучших в ценовом диапазоне камеры ( с техническими характеристиками датчиков этой камеры а также других вы можете ознакомится здесь ), наличие режима Live viev, хорошей совместимости с советской мануальной оптикой под резьбу М42 через весьма не хитрый и дешевый переходник. Объективы В основном для фотосъемки под землей используются фишаи, сверхширокоугольные и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием порядка 8-20мм. Если отбросить дорогостоящие объективы топовых производителей, то на постсоветском пространстве по моим личным наблюдениям в ходу можно выделить следующие модели:
МС ПЕЛЕНГ 3,5/8
MC Zenitar Fisheye 2,8/16
Sigma 10-20 mm f/4-5.6
Tokina 11-16mm f/4
Samyang 8mm f/3.5 Fisheye
Как ни странно, но длиннофокусный объектив также может помочь вам сделать хорошие снимки. Например снятый на фокуснм расстоянии 200мм туннель метро уходящий в даль будет выглядеть очень эффектно. Штатив Наличие штатива обязательно! Снимать прийдется на длинных выдержках прядка 30 секунд, а иногда и больше. Места которые мы снимаем относятся к труднодоступным, а порой даже экстремальным и следует воздержаться от от покупки громоздкого штатива. Наиболее подходящим будет трипод из композитных материалов или карбона. Он конечно не дешевый, но снимать с ним одно удовольствие. Штативы при данных условиях съемки очень часто приходят в негодность: забиваются грязью и пылью, падают в глубокие пропасти, гнуться и ломаются. По-этому при выборе штатива будьте готовы что, возможно, вскоре вам придется с ним расстаться. Дополнительное оборудование Не лишними для фотосъемки под землей окажутся пульт дистанционного управления или спусковой тросик. Эти устройства позволят вам использовать режим BULB на фотокамере. Не лишним будет наличие “уровня” который ставится в башмак для вспышки и позволяет выровнять фотоаппарат по горизонтали в сложных условиях. Свет Это самый важный элемент вашей экипировки. Можно сделать хорошую фотографию на “мыльницу” имея хорошие осветительные приборы, но невозможно сделать красивый снимок имея лишь один слабый диодный фонарик.
Мы сейчас не берем “американский” способ подземной фотосъемки, когда по подземелью расставляется множество вспышек с разным ведущим числом, они синхронизируются, и фотограф нажимает кнопку спуска.
Гораздо интересней (и дешевле, что немаловажно) работать с техникой “световое перо”. На длинной выдержке объект съемки высвечивается “световой кистью” – фонарем или другим источником освещения. Вспышки в этом деле тоже лишними не будут. Любой источник света который оказался с вами можно использовать, комбинируя тем самым источники освещения с разной температурой света, но об этом позже.
- Направленные источники света – это фонари. Подойдут в принципе любые мощные светодиодные фонари (Fenix, EagleTac, Trustfire) желательно наличие большого числа режимов силы освещения. Желательно Чтобы в комплекте с фонарем у вас были диффузионные фильтры и линзы. “Галогенки” – мощные фонари на лампах накаливания. Они, конечно, тяжелые и неудобные но дают приятный теплый свет.
- Рассеянные источники света – карбидные фонари, газовые лампы, свечи. Можно также применять свето-фильтры разного цвета (красные, зеленые, синие, желтые) для освещения отдельных элементов.Главное не переусердствовать, кадры в которых больше трех разных цветов выглядят пересыщенными.
- Наиболее выигрышно смотрятся развилки подземных ходов и уходящих в даль туннели.
- Для того, чтобы показать масштаб большого зала можно поставить в кадр человека и подсветить его контровым светом, тогда видно будет лишь человеческий силуэт.
- Удачно смотрятся отражения свода в водной глади, для этого следует просвечивать лишь свод, избегая попадания светового пера на воду.
- Воду также можно подсвечивать, погрузив в нее фонарь.Водные потоки выглядят очень динамично на длинной выдержке.
- Также удачно смотрятся уходящие вверх шахты и колодцы.
- Туман или пар в подземельях несомненно мешают. Но иногда могжет послужить для создания хорошей фотографии, если грамотно поставить свет. Фантазируйте.
- Если вы снимаете длинный туннель, не нужно постоянно ставить камеру четко по центру. Если вы повернете ее немного влево либо вправо кадр будет выглядеть удачнее. Ощущение туннеля “улетающего в даль”.
- Для того чтобы захватить в кадр все, что вы хотите рекомендуется использовать режим Live viev. В темноте пользоваться видеоискателем не удобно.
- Для фокусировки необходимо подсветить объект съемки. Если же вы используете сверхширокоугольный объектив можно отключить автофокусировку и поставить объектив на бесконечность.
- Установите ручной режим съемки, диафрагму 5.6-8, минимальное значение ISO, выдержку 30 секунд и попробуйте высветить туннель.
- Ваш первый подземный кадр готов:)
- съемка в полной темноте. Когда только вы определяете что, откуда, когда и как интенсивно будет светить;
- фотосъемка при работающем рабочем освещении (туннели метрополитена, всяческие подземные стройки, шахты и рудники). Здесь вы также можете комбинировать теплый свет ламп накаливания с диодным светом который имеет другую световую температуру.
- Вы можете высвечивать картинку фрагментами, перебегая с места на место во время длинной выдержки. Во время смены позиции следует выключить фонарь.
- Используйте контровой свет и максимально закрытые диафрагмы.
- При просвете туннеля уходящего в даль старайтесь держать фонарь как можно ближе к стенкам туннеля для того чтобы на снимке более отчетливо было видно рельеф и фактуру туннеля.
- Передний план лучше всего подсвечивать рассеянным светом а даль контровым светом.
- Экспериментируйте с температурой света и цветом. Например если стену подсвечивать желтым светом карбидной лампы и параллельно фиолетовым светом дешевых китайских диодов, то на фото фиолетовый будет плавно переходить в розовый а затем в желтый.
- Чтобы избежать пересвета от лампочек накаливания рекомендуется максимально зажать диафрагму и контролировать экспозицию с помощью выдержки.
- Обращайте внимание на тени которые отбрасывают предметы вокруг.
1. Съемка “в поле” (несколько подземных объектов)
2. Обработка фотографий (на какой-то красивой крыше).
Если вам было бы интересно научиться так фотографировать, напишите на info@urbextour.com “Мастер-класс по фотосъемке подземелий и мы пришлем вам приглашение на мастер-класс когда он будет готов. Previous slide
Next slide